Propagation du Prunus mume par bouturage en mai-juin

La saison de propagation du Prunus mume approche à grands pas ici à Montréal, Canada, ce qui signifie qu'elle arrivera encore plus tôt pour beaucoup d'entre vous qui lisez ceci.

Le nom commun du Prunus mume est abricotier à fleurs. En Chine, où il est originaire, il est appelé méi (梅), tandis qu'au Japon, il est appelé ume (梅, ou ウメ).

Ce dernier terme est, bien sûr, celui auquel la plupart d'entre nous en Occident se sont habitués, en raison de notre familiarité avec l'espèce par le biais du bonsaï japonais.

En ce qui concerne la propagation du Prunus mume, Internet semble regorger de suggestions, les gens partageant souvent — voire promouvant — des méthodes avec des taux de réussite inacceptablement bas. Il est particulièrement regrettable que les boutures ligneuses (prélevées pendant la dormance hivernale) aient reçu une attention totalement injustifiée — et souvent trompeuse — car il n'existe aucun scénario dans lequel les boutures ligneuses produisent de meilleurs résultats que les boutures prélevées en mai-juin. (Cela inclut des publications relativement récentes dans des revues/magazines de bonsaï, révélant un manque de processus d'évaluation par les pairs).

Le processus décrit ci-dessous a constamment donné des taux de réussite supérieurs à 90 % pour un grand nombre de souches génétiques, y compris des cultivars documentés.

CALENDRIER

Ici à Montréal, les boutures sont prélevées du 15 mai au 30 juin. Trouver le moment optimal demande un peu de pratique :

Le « test du claquement » utilisé avec l'Acer palmatum (voir l'article de blog précédent ICI) ne fonctionne pas bien avec le Prunus mume, car son bois a tendance à passer le test prématurément.

On lit souvent « quand les feuilles durcissent » en bonsaï, mais je ne trouve pas que ce soit un guide fiable non plus.

En tant que personne qui propage un grand volume d'Acer palmatum, une grande partie de mes processus sont bâtis autour de cette période et l'utilisent comme point de référence. Mais même si vous ne propagez pas d'érables japonais, je vous recommande de les utiliser comme référence : une fois que la plupart de vos érables japonais réussissent le "test du claquement", attendez 3 à 4 semaines et commencez à prélever des boutures de Prunus mume. Vous n'avez pas d'érables japonais ? Nous ne pouvons pas être amis.

À titre de référence générale, la deuxième et la troisième semaine de juin sont un bon point de départ pour la majeure partie de l'Amérique du Nord (à l'exclusion des régions les plus chaudes) – un moment où vous devriez voir un certain succès, que vous soyez en Oregon, à Québec ou au Tennessee.

Si votre plante mère produit un grand volume de matériel, prélevez des boutures chaque semaine pendant 2 à 3 semaines pour aider à identifier la fenêtre idéale. (Cela fonctionne mieux si vous pouvez prélever au moins 10 à 15 boutures par semaine)

LA TAILLE COMPTE

Je prends des boutures d'environ 4 pouces de long.

Sur des pousses très fortes avec de longs entre-nœuds, cela peut signifier seulement un bourgeon sur la bouture. Sur des pousses plus faibles avec des entre-nœuds plus courts, cela peut signifier huit bourgeons ou plus sur la bouture. Au moins un bourgeon est nécessaire.

Je laisse généralement deux feuilles par bouture, et je coupe chaque feuille en deux. Lorsque les feuilles sont particulièrement grandes, je ne laisse qu'une seule feuille, et je coupe cette feuille en deux.

Je scelle les pointes avec de la pâte de cicatrisation. Oui, je sais qu'on peut réussir sans le faire, je le fais parce que ça m'aide à dormir la nuit.

 

Une publication de 2017 a démontré des taux de réussite notables en utilisant des « mini-boutures ». J'ai pensé qu'il serait important de le partager étant donné que la majorité des gens travaillent avec une quantité limitée de matériel de bouturage.

Voici une photo de leur article :

 

Conseil de pro : La longueur de la bouture, le nombre de feuilles, le nombre de bourgeons et la réduction des feuilles sont toutes des variables que vous pouvez ajuster en fonction du cultivar.

Par exemple, avec certains cultivars, je laisse 6 à 10 feuilles par bouture.

Je dirai aussi que l'épaisseur de la bouture, et si vous utilisez la base ou la pointe d'une pousse, sont des éléments importants à suivre si vous êtes du genre à prendre des notes.

 

HORMONE

De nombreuses options sont disponibles. J'ai essayé des gels, des poudres et des pâtes, mais ces dernières années, j'ai préféré l'hormone liquide.

J'arrose les arbres en milieu d'après-midi, prends les boutures après le coucher du soleil, et les place dans un bocal avec de l'hormone de bouturage pendant la nuit.

Dosage : J'ai hésité quant à une solution universelle (😉). Commencez avec le dosage recommandé disponible en ligne, et adaptez à partir de là. Vous n'avez pas le temps de tester ? Utilisez de l'hormone en poudre comme vous le feriez pour l'Acer palmatum.

Le matin, je rafraîchis la coupe avec un couteau à greffer et insère la bouture dans le substrat.

 

 

SUBSTRAT

J'ai obtenu un succès égal avec plusieurs substrats, et je continue à en tester de nouveaux chaque année. Actuellement, j'utilise le plus souvent :

3 parts de perlite
1 part de fibre de coco
0,5 part de kanuma

D'autres options qui ont bien fonctionné pour moi :
100 % akadama
100 % perlite
50-50 perlite et mélange de semis du magasin de bricolage.

La taille des particules du substrat doit être fine, mais pas de la poussière.

Arrosez votre substrat avant d'insérer vos boutures. C'est particulièrement important si vous utilisez de l'hormone en poudre ou en gel, car un premier arrosage emportera une quantité inconnue de votre hormone.

Ne forcez pas les boutures dans le substrat. Préparer des trous (une baguette fonctionne bien) prend du temps mais en vaut la peine.

CHALEUR, HUMIDITÉ, ET TOUT LE RESTE

Chaleur de fond : 26°C (80°F) à l'aide d'un tapis chauffant

Eau : aucune pendant les 2 premières semaines, puis selon les besoins (l'humidificateur seul pourrait suffire pendant les 6 premières semaines)

Humidité : brumisateur à brouillard frais
En continu du lever au coucher du soleil
Intermittent pendant la nuit (15 minutes toutes les 1,5 heures)

Circulation d'air : assurée par une unité de climatisation transportable

Température de l'air : 18°C (64°F), ou aussi basse que votre unité de climatisation transportable le permet

Couverture : polyéthylène de 6 mm (transmission lumineuse ≈95%, diffusée)

Toile d'ombrage : 40% (exposition plein jour sinon)

Beaucoup de ces éléments se trouvent dans la section Produits Recommandés du site web, ICI.

Tout cela est-il nécessaire ? Non.

À Halifax, j'ai utilisé une installation beaucoup plus simple : tapis chauffant, couvercle d'humidité en plastique, un humidificateur à 14 $ et quelques lumières LED (je pense que les lumières étaient probablement inutiles).

Cela peut être encore plus simple. J'ai réussi à planter des boutures directement dans un parterre de jardin. Pas de tapis chauffant, pas de contrôle de l'humidité – juste la nature. Les taux de réussite seront plus faibles, mais si le matériel devait de toute façon être jeté, tentez votre chance dans un endroit ombragé/humide, à l'abri du vent.

ATTENTES

Certaines mourront, mais c'est le jeu que nous jouons

 

 

Une fois enracinées, je les retire délicatement :

 

Plantez-les dans un mélange de pépinière :

33% gravier (silice)
33% perlite
33% balle de coco
+ Bio-Rock (McInnes)

Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce mélange, mais utilisez quelque chose qui draine bien et permet un bon échange d'air.

La fine akadama n'est pas la meilleure solution ici.

 

Dans des pots individuels :

 

La croissance de la même année donne généralement 1 à 2 pousses, avec de 1 à 15 entre-nœuds par pousse.

 

 

La croissance de la même année peut potentiellement ressembler à ceci, mais je ne fixerais pas des attentes aussi élevées car l'habileté et la génétique jouent un rôle important :

 

 

NOTE LATÉRALE SUR LE REMPOTAGE

Pendant plusieurs années et sur de nombreuses souches génétiques, j'ai comparé deux lots : l'un rempoté immédiatement après l'enracinement (vers juillet), et l'autre rempoté en mars suivant.

L'année suivante, les deux lots ont montré une croissance et un dynamisme identiques. Lors du déracinement en juillet (environ 12 mois après l'enracinement), les systèmes racinaires des deux lots n'ont montré aucune différence observable.

Conclusion : le rempotage immédiatement après l'enracinement (vers juillet) ou après l'hiver (vers mars) ceteris paribus ne fait aucune différence significative. Exception : dans le cas de cultivars extrêmement "faibles" ou "lents", attendre le rempotage en mars aide.

 

Selon votre habileté et la souche génétique avec laquelle vous travaillez, des boutures d'un an peuvent déjà être assez fortes pour être bouturées ! Il y a au moins 4 belles boutures sur celle-ci :

 

 

Au sujet des souches génétiques, il est important de répéter :

Si une souche se comporte bien avec des boutures ligneuses (en hiver), elle se comportera aussi bien – ou mieux – avec des boutures prélevées en mai-juin.

Je travaille actuellement avec plus de 100 souches génétiques et je n'ai observé aucune exception à cela.

Malgré leur admiration parfois fervente pour les boutures ligneuses, aucune personne n'a accepté mon invitation à présenter des preuves du contraire (voir les conversations dispersées sur le web mondial).

TAUX DE RÉUSSITE

La majorité des souches sur lesquelles je travaille sont des cultivars documentés. Cependant, il ne me sert à rien pour l'instant d'énumérer les taux de réussite pour chaque cultivar, car la majorité des gens travaillent actuellement avec ce qu'ils ont.

Je dirai qu'il est tout simplement faux que les cultivars « yabai », « hibai » ou « ordinaires, non cultivars » s'enracinent toujours mieux que les cultivars documentés – utilisez ce que vous avez, vous pourriez avoir de la chance !

UNE DERNIÈRE REMARQUE

Bien que ce blog explique comment bouturer le Prunus mume, l'objectif est, à proprement parler, la multiplication des unités. Je tiens à souligner qu'avoir des cultivars sur leurs propres racines n'est absolument pas le but ici. Il est très important que nous n'importions pas nos idées sur les érables japonais greffés de style jardinerie dans notre compréhension du Prunus mume.

Non seulement il n'y a aucun avantage inhérent à cultiver des cultivars ornementaux sur leurs propres racines, mais cela peut être un désavantage du point de vue du développement à long terme.

J'en dirai plus à ce sujet dans un prochain article de blog, mais je tiens à souligner de manière préliminaire – comme Andrew Robson de Rakuyo Bonsai l'a également noté dans une vidéo Youtube ICI – que le Prunus mume est une espèce qui nécessitera presque toujours un travail de greffe tout au long de sa vie en tant que bonsaï. Ceci est pertinent car la greffe peut se produire à différentes étapes du développement d'un bonsaï, et chacun de ces moments est une opportunité de modifier la souche génétique de l'arbre (à différents points physiques de la structure de l'arbre) que le but soit de changer le type de fleur, le type de feuille, le motif de ramification, etc. sans aucune conséquence négative sur l'esthétique – bien au contraire !